Так нам сказали мужики на обочине в североосетинском Моздоке, когда остановились уточнить у них дорогу. Но нас это, как и прежде много раз, не остановило.

 

Мы снова едем на малую родину. Кстати, на следующий день там был запланирован День города, - 198 лет с основания царскими войсками крепости Грозная, - который вот уже вновь и вновь совершенно случайно совпадает с днем рождения главы администрации Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В сей раз Рамзану Ахматовичу исполнилось 40 лет. «Всего 40? - удивленно сказал знакомый в Сальске. - А такая жизнь роскошная у человека». А жить ото дня ко дню, ожидая покушения и смерти в любую минуту? Ведь желающих убить Рамзана - пруд пруди. «Да, может, лучше так пожить хорошо, но недолго?» Ну, это уже к разделу философии. Вернемся к дороге. Те же мужики на обочине предупредили: «Зря так едете. Там пост, менты русские (и нецензурно добавили), без взятки не проедешь. Найдут к чему придраться». И чего, правда, нас понесло для разнообразия по этой дороге, с Минеральных Вод не на федеральную трассу, а через Георгиевск, Прохладный и Моздок? Впрочем, от судьбы не убежишь. В ночь нашего возвращения из Грозного, забегая вперед, в том же кабардино-балкарском Прохладном внаглую на светофоре из угнанной «Приоры» расстреляли двух гаишников. Во время пребывания в Чечне в соседней Ингушетии (через которую ехали обратно) уничтожили 6 террористов, готовивших теракты. Да что там говорить, в самой и самой мирной Чечне, а точнее - в Гудермесе, в те же дни на посту остановили две машины с боевиками, начавшими отстреливаться. Четверо силовиков ранены, восемь бандитов убиты. В Шалинском районе, сквозь который мы проезжали, через день нашли труп местного бойца Росгвардии с огнестрельными ранениями. Да, тишина там относительная…

 

 

Какие-то нехорошие предчувствия были. Потому что по этой дороге ехали буквально в июне. И там, между Георгиевском и Прохладным, уже на кабардино-балкарской территории шла масштабная реконструкция некоего моста-путепровода. Уже тогда разозлило: отмотав приличное количество верст, не увидев ни одного указателя, прямо на подъеме уткнулись в бетонные блоки и надпись «ремонт». А раньше никак нельзя было повесить табличку? В общем, вместе с многочисленными и такими же незадачливыми путешественниками долго искали объезд, ползли «на брюхе» семь километров по полям, тихо убивая машину и громко матеря строителей, но выползли без потерь. И вот теперь была надежда, что с июня-то строители путепровод сделали (он длиной метров 100 всего). И что вы думаете? Плевали строители. Так же стоят их вагончики, так же высятся краны, так же дороги нет. И так же, простите за повторы, люди разворачиваются назад, сворачивая на поля. Указателей как не было, так и нет. И стройка не ведется: был вторник, рабочий день. Не знаю, как у них там принято, а в той же Чечне, на развилке (заметьте, есть куда свернуть заранее) перед Новыми Атагами, черным по желтому было начертано: «Дорога закрыта. Идет ремонт», и указатель - «объезд». Так принято везде, но не на дороге «Георгиевск - Прохладный»… Когда рассказал друзьям в Грозном, резюмировали: «Кадырова на них нет. Он бы придал им скорости». Проехали Моздок. Вот и он, «злой» пост, который обещали. В первый раз остановили только здесь. Вежливый, явно российский и явно командированный, полицейский попросил документы, открыть багажник. А потом пройти в вагончик на привычную всем едущим туда регистрацию. Это когда паспорта сканируют, заносят в базу данных въезжающих и выезжающих, заодно проверяют на розыск. Заняло минут пять с перекуром. На чеченском посту нам вежливо улыбается Рамзан Кадыров. С плаката, разумеется. Уже привычно, чеченские стражи порядка почти не проявляют интереса к проезжающему мимо них транспорту. Человек в черном с автоматом, стоя спиной и говоря по мобильному, лишь лениво скользнул обернувшимся взглядом и продолжил беседу с абонентом. Наши честные потуги с соблюдением ограничения скорости в 10 км/ч, обязательной остановкой на соответствующем знаке оказались бесполезными. Думаю, он бы не обратил на них ровным счетом никакого внимания. Еще больше часа пути, минуем чернеющий Терек (а уже стемнело), проезжаем село Толстой-Юрт (родина известного политического деятеля Руслана Хасбулатова и место ликвидации последнего президента Чечни Аслана Масхадова, названо, понятно, в честь кого, а по-чеченски именуется Девлетгирин-Эвла, по преданию, было основано бог знает когда кабардинским князем Девлетгиреем, то есть «село Девлетгирея»), поднимаемся вслед на Терский хребет - вот он, раскинулся сияющими огнями с вонзенными посреди башнями Грозный-сити родимый город! Привет, дружище! Привет, окровавленный кровавыми реками войн, наполненный костями убитых и замученных, возродившийся и вновь живой! Привет, моя душа, моя любовь, мой кошмарный сон…

 

Среда. В городе сегодня выходной. Улицы в 10 утра еще полупусты. Только мимо пролетают, ревя мощными моторами, байкеры с российскими и чеченскими флагами. Во главе - крутые черные иномарки. У них запланирован официальный мотопробег. На Аллее Славы, возле мемориала А.-Х. Кадырова, руководство города, общественность возлагают венки и цветы. А мы подальше от официоза - к центру. Там, где воздушные шары - один из них цветов чеченского флага и с портретом А.-Х. Кадырова - катают народ (мальчишек, подростков и мужчин, потому как в юбке в корзину шара не запрыгнешь, хотя были желающие из молодых местных девушек, но от сей неблагоразумной затеи они быстро отказались). Пройти в центр оказалось не так просто. Все боковые выходы, включая арки домов, были перекрыты в том числе бронированными грузовиками (ну, или просто полицейскими автобусами). Через каждые 20-30 метров - люди в черном, пятнистом и просто сине-полицейском. Открыты направления лишь с нескольких сторон, на пути металлодетекторы, как стационарные, так и ручные. После приветливого «Ассалам алейкум» кофр с фотоаппаратом попросили открыть и включить камеру, дабы убедиться: не муляж со взрывчаткой. У супруги же «запищали» ключи в сумке. Тут же появилась женщина с погонами (мужчинам нельзя притрагиваться к чужим женщинам), всё проверила - всё нормально. Вот мы и пришли: знаменитая мечеть, Грозный-сити - привет снова!

 

Сколько раз уже бывал в Грозном, а перейти на другую сторону проспекта А.-Х. Кадырова от одноименной мечети всё никак не удосуживался. А ведь там, на месте печально известного Президентского дворца, где зимой 95-го вовсю пировала Смерть, вот уже шестой год вполне логично высится целый мемориал памяти погибших в борьбе с терроризмом. Конечно же, нет на нем не то что фамилий, а даже упоминания о тысячах и тысячах умывшихся кровью в многолетней борьбе с террористами всех мастей военнослужащих Российской армии и МВД из других регионов. На 38 черных камнях высечены имена павших от рук ваххабитов сотрудников республиканских правоохранительных органов, глав сельских администраций и представителей духовенства. В центре композиции - 70-тонный камень, пред ним высечено изречение А.-Х. Кадырова «Пусть восторжествует справедливость». Вдоль расходящихся лучами в стороны дорожек сурово темнеют свидетели государственных преступлений былых времен - чурты, или надмогильные камни. Самые настоящие, уж они-то помнят многое. После бесчеловечного выселения Сталиным чеченцев и ингушей в феврале 1944-го их кладбища были разрушены, а надмогильные камни… пущены на строительство фундаментов зданий, дорог, бордюров, а то и кое-чего похуже. Ничего святого, как говорится, - без комментариев. В итоге часть найденных то тут, то там чуртов теперь покоится с миром на мемориале в центре Грозного.

«БМП НАМ ЛЯЗГНЕТ ТРАКАМИ, ДОМОЙ!»Празднование Дня города Грозный тем временем продолжается. Время к обеду, температура +27, ласково прожигает осеннюю одежду прямо-таки летнее кавказское солнце. Народу на улицах постепенно прибавляется. Вот молоденькие туристки явно из России (на всякий случай повторюсь - в Чечне это устоявшееся выражение, охватывающее всю совокупность регионов за пределами Северного Кавказа, и ничего тут не поделаешь. Чеченская Республика - Россия, тут согласятся все, но там, где-то дальше, - это «Россия», другая) делают счастливое селфи на фоне мечети, не отстают от них и местные леди. Вот прогуливается молодая пара с ребенком, явно командированных специалистов «из России». Шепчутся по всем правилам кавказского этикета (в паре метров друг от друга) полицейский и барышня, интеллигентный молодой человек в костюме и дама в строгом наряде. Стайка ярко одетых женщин фотографируется у вскипевшего водами и манящего горной прохладой фонтана. Здесь неимоверная смесь из одеяний: хиджаба в упрощенном понимании (как головного убора женщины в виде платка), так и в прямом понимании, переводимом с арабского «простыня», вполне светских нарядов чуть выше колена и просто с заколкой в волосах стыдливо-пугливых и знающих себе цену женщин с ключами от припаркованных дорогущих иномарок. Но ВСЕ непременно со смартфонами, планшетами и прочими «чудесами» IT-технологий в руках. Где-то на пиках окружающих зданий то видны, то снова не видны черные фигурки. Безопасность превыше всего, снайперы, поди! Это Чечня 21 века! Тут - словно гром среди ясного неба для людей сведущих (а таковые нашлись, судя по удивленной реакции некоторых прохожих мужского пола). Из ближайшего песочно-серого УАЗа вооруженных людей в черном - местных полицейских - донеслось: «БМП нам лязгнет траками, домой, пора домой!» И сразу же затихло. Слушают, однако! Прямо унисон в ответ на мои мысли (мысли - и только, ни в коем разе не вслух) о том, что на мемориале - ни строки об участии федеральных войск в войне с бандитами. Мне кажется, нужно некоторое пояснение: песня «Пора домой» рок-группы «Сектор Газа» стала своего рода символом, в особенности - солдат-срочников второй военной кампании в Чечне. Альбом вышел в свет в 1997 году, и вот представьте, как были популярны в войсках такие слова песни: «Вечером на нас находит грусть порой, порой. Сердце ноет, сердце просится - домой, домой. Взвоет ветер над бараками, БМП нам лязгнет траками - домой, домой, пора домой. Взвоет ветер над бараками, БМП нам лязгнет траками - домой, домой, пора домой. Лучше молодым любить, а не воевать, не убивать. Не цевьё, а руки девичьи в руках держать. Пуля просвистит пронзительно, АКМ трещит презрительно - плевать, плевать, на всё плевать. Мальчики опять надеются, что бой - последний бой, ждут они, когда приказ придет домой!» Сам частенько слушаю. Но тут момент был неожиданный, согласитесь. Ну, да ладно. Отчего бы не перейти на другую сторону от мечети, через проспект Орджоникидзе? Стоп, извините, всё время путаюсь в паутине прошлого. С 2005 года это проспект имени действительно профессионала-строителя с советских времен, а впоследствии - председателя Госсовета Чеченской Республики, погибшего вместе с первым президентом Ахматом Кадыровым во время теракта 9 мая 2004 года на грозненском стадионе «Динамо» Хусейна Исаева. Впрочем, о современной топонимике города Грозного можно поговорить и чуть позже. Мы же пока на празднике. Так ведь? Вот и шумящая площадь перед мэрией Грозного, а в моей памяти беззаботной юности - Дворца пионеров (привет, фотокружок 1992-1993!). По архитектуре - почти один в один. Опять в закоулки памяти понесло. Шатры, юрты, даже курень (да-да, Наурский район Чечни, давняя вотчина терских казаков, тоже представил весьма богатую экспозицию. Не удержусь от маленькой информации: в апреле 2016 года, в канун Вербного Воскресенья, в станице Наурской президент Чечни Рамзан Кадыров (сначала, понятное дело, построил по просьбе православных жителей) открыл очень красивый храм с 6-ю килограммами сусальной позолоты на куполах, компьютерным управлением колокольным звоном посредством sms-сообщений и подарком в виде «Тойоты Камри» настоятелю храма. И если кто подумает, будто это сарказм, - нет. Делается многое, о чем еще будет речь, другое дело - что мононациональность стала важнейшей особенностью этой кавказской республики в силу миллионов причин) широко и гостеприимно представляли национальную кухню, особенности быта предков, их ремесла. Отойдя в сторонку покурить (а в Чечне дурным тоном считается курить «не в сторонке» даже глубоко взрослым мужчинам с сединами, про женщин вообще - молчок), я, простите секундную слабость, мысленно очутился невольно вновь там же, на том самом месте, но десятки лет назад.

 

Мы, солнечно розовощекие, мчались сюда в 80-х, похрустывая на снегу полозьями санок, на главную ослепительную городскую елку встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. И получить заветные мандарины с «Мишками на Севере». Шли, завороженные трепетом красных флагов, демонстрациями в майские и ноябрьские праздники. И равнодушно лицезрели республиканских вождей, предвкушая дома сладости и лимонад. Мы, именно мое поколение, едва не успели, к величайшему тогда огорчению, стать комсомольцами, а вскоре уже юнцами глазели с недоумением на диво дивное и диво страшное: поверженного в воды реки Сунжа у городского цирка памятника товарищу Ленину. Его сорвали краном с той самой «волшебной» площади. И скинули хламом с берега реки. И почему-то наворачивались слёзы: ведь вчера ещё стояли, застыв, подле него в почетном пионерском карауле, на площади имени него в сердце столицы Республики, такого недосягаемого вождя, столпа и основателя Родины - Союза Советских Социалистических Республик, несли вагонами цветы, а сегодня - он повержен ниц, с разбитой головой. Недоумение было в наших еще пионерских глазах, а на той и не только на той центральной городской площади шумел свой «майдан»: фанатично танцевали зикр, лязгали автоматами, азартно стреляли в воздух. Начинался отчет новейшей истории, и никто - и даже те «зикровцы» - не знали, к какому ужасу приведет вся эта вольница. В ГОРЫ, В ГОРЫ! НА КЕЗЕНОЙ АМ! Сегодня мы с вами временно перенесем повествование из столицы республики в одни из самых отдаленных ее мест - древние Шалинский и Веденский районы. Дорога туда, где горы упираются в небо, займет чуть больше 100 км. Давненько я не был в тех сказочных краях, лет 30 точно! А уж на легендарном озере Кезеной Ам (или «голубом озере»), самом крупном на Северном Кавказе и вовсе никогда. С утра грузимся в легковушку друзей - в путь, за горизонт! Выскочив ненадолго на «бакинскую трассу» (так в старые добрые времена называли автодорогу «Ростов-Баку»), сворачиваем с нее вправо. Скоро появится город (прежде село) Шали с 50-тысячным своим населением. Примерно Сальск. Шали горцы основали еще в 14 веке, когда схлынули разорительные полчища Тамерлана, а вслед за ними были изгнаны дагестанские феодалы. Во время Кавказской войны 19 века как самый крупный предгорный и весьма удобно расположенный аул был сборным пунктом для предводителя войск имама Шамиля (кто не знает Шамиля?). И даже иногда его временной резиденцией. С тех пор и до наших дней Шали, окруженный дремучими лесами, являлся одним из мест важнейших битв с горцами. МЕЧЕТЬ ИМЕНИ… Мы петляем по улицам посередь добротных, в большинстве своем, домов частного сектора, объезжаем аварию, коих здесь по причине любви джигитов к быстрой езде предостаточное множество, и - о, диво дивное! Что я вижу: строятся высотки в стиле а-ля Грозный-Сити, Аргун-Сити или Гудермес-Сити, только чуть пониже. Выше них - только стрелы мощных кранов. Сбоку них - мощное сооружение с характерным куполом и минаретами. «Ты что, не знал? Это же Рамзан самую большую в Чечне мечеть строит», - скучающими голосами просветили друзья. Постойте, постойте, не проезжайте мимо. Уже ведь была самая большая. Первый раз об этом слышу. Да и в СМИ как-то не попадалась такая информация, что само по себе удивительно. Обычно журналисты не упускают возможности рассказать о чем-либо необычном (а насколько это необычно - читайте дальше), а уж те, кто ратует за «хватит кормить Кавказ», и подавно должны были обломать все перья (хотя власти Чечни постоянно утверждают, что все самые грандиозные объекты строятся на средства спонсоров и меценатов). Вблизи мечеть еще больше поражает масштабами. Она будет вмещать 20 тысяч прихожан (вдвое больше, чем мечеть им. А.-Х. Кадырова - отца Рамзана Кадырова - в Грозном и на 5 тысяч, чем мечеть имени Аймани Кадыровой - мамы главы республики - в Аргуне), будет одной из самых крупных и вообще не имеющих аналогов в мире (в Чечне много таких объектов), отделана изнутри и снаружи греческим мрамором и оснащена необыкновенной иллюминацией. Чьим же именем названа мечеть? Как сообщают местные СМИ, «по просьбе жителей святыню назвали именем Рамзана Кадырова». А никто и не удивился… На выезде из города мне показывают длинный ряд однотипных кирпичных домов, явно «тянущих» по рыночным ценам не на один-два, а то и три миллиона, с однотипными же кирпичными заборами и воротами. Что за близнецы такие? Оказывается, люди в Шали возмущены. Чтобы начать только что увиденную мной грандиозную стройку, их просто выселили из центра на окраину и поселили вот в эти самые ХОРОШИЕ, НОВЫЕ дома. Да и не такая окраина - пять минут езды. Сказать про людей, которые в двух недавних войнах не единожды теряли не только кров, но и родных, близких, друзей, что их теперь избаловали, как-то язык не поворачивается. Но с другой стороны, показать бы им, как и куда порой переселяют в большинстве других регионов России…

 

Указатель гласит: Сержень-Юрт. Небольшое село с обилием в прошлой жизни чудных пионерских лагерей на берегах стремительных кристальных речек (в них неоднократно отдыхал пионером и я - очаровательные воспоминания), а потом по злой иронии военной судьбы - лагерей подготовки боевиков кровожадного наемника-араба Хаттаба, отравленного российскими спецслужбами в 2002 году. Но нет, сейчас здесь вновь отстраивают оздоровительные комплексы для детей и базы отдыха (разумеется, самые-самые). А мы взбираемся всё выше, трасса то ныряет вниз к густым зарослям, то устремляется к облакам. Словно сказочные исполины, тянут руки-ветки всё гуще обступающие вековые леса. Завораживающая суровая красота. Горы, они такие… Пост из бетонных блоков с надписью «КПП-22» и постовым в каске-сфере вырастает внезапно. Резко диссонирует это мрачное серое сооружение с обаянием здешних пейзажей. Как и серый же бронированный «Урал» с группой явно российских полицейских (ну, вы же понимаете, что я имею в виду: вроде, и полицейские, и военные тут все российские, но в реальности они разные, каждый в своем стане, у каждого своя правда) в сине-сером камуфляже на обочине дороги. Российский пост, признаюсь, удивляет. На территории Чечни я не видел вблизи российских военных и техники уже поездки в Грозный три, а может и четыре подряд. Подождите, это где-то с 2009 года. Да, они есть незримо, на базах, наверное - в штабах, скорее всего - ходят в тайные разведрейды, но на трассе, перед Ведено, да вообще «на публике» их не видно. Ведь Чечня давно исключительная вотчина республиканских силовиков. К коллегам из России они, в большом количестве амнистированные боевики, относятся, как бы выразиться, недоброжелательно, а россияне идти на конфликт и спорить со сложившимся статус-кво не спешат. Не надо это ни рядовым, ни генералам, ни политикам… После КПП-22 сразу вспоминаешь, где находишься, и ЧТО здесь происходило совсем недавно. И уже по-другому смотрятся сказочные исполины, тянущие руки-ветки, за которыми спрятать в засаде хоть полк - плевое дело, расстрелять в упор ползущую по серпантину армейскую колонну, словно в тире, - легкая задачка даже для неопытного бойца. Да так оно и было. Столетиями. Горы, они такие… Следов даже последних войн конца 20 - начала 21 веков, когда авиацией и артиллерией ровняли горы и рубили в щепы непроходимые леса, давно не видно, но они хорошо ощущаются подсознательно, если есть фантазия и некоторые знания по теме. Будет ли здесь и дальше мир, как сейчас, в этом прекрасном уголке Кавказа? Ведено встречает стелой с портретами первого президента Чечни А.-Х. Кадырова и нынешнего главы республики (помните, в свое время он первый отказался и призвал отказаться всех руководителей регионов от именования президентом, потому что президент (Путин) должен быть один) Р.А. Кадырова. Собственно, Ведено предшествует село Ца-Ведено, а завершает Дышне-Ведено (ну, смотря в какую сторону ехать), и тянутся они одной несколько километровой дорогой, потому тонкости опустим. Обычные сельские пейзажи Кавказа: мечеть, торговые точки, пара супермаркетов, пасущийся скот, база батальона Внутренних войск МВД «Юг», сформированная исключительно из чеченцев. Прямо на начинающемся очередном горном склоне… побелены деревья. Вот где субботники так субботники у людей! Сейчас в самом Ведено больше 5 тысяч жителей. В середине 19 века - это последняя столица Северо-Кавказского имамата и резиденция имама Шамиля (это его неподалеку взяли в плен, с почестями отвезли в столицу России, поселили как самого почетного гостя, ему приписывают сомнительное авторство фразы «знал бы, какая большая Россия, никогда бы не воевал с ней»). Ведено ценой огромных потерь взято штурмом русскими войсками в 1859 году. А потом в ходе тяжелых боев еще дважды: в июне 1995 года и в январе 2000 года. И даже после этого долго еще кипело крупными боевыми стычками с бандами Басаева и Умарова это горное село с грозной историей. Дороги прекрасные, об этом я говорил много раз. Правда, выше к горам порой приходится уступать тяжелой строительной технике и ехать по грунтовке, а однажды и вовсе - по старому руслу реки. До сих пор еще не ликвидированы последствия мощных июньских селей, когда не то что дома, а мосты вместе с дорогами смывало бушующими горными потоками. Горы, они такие…

 

И вот мы у подножия Андийского хребта, гордо возвышающегося на более чем 2.200 метров над уровнем моря. Тонкой серебряной ниткой - страшно посмотреть - вьется по нему дорога. До весны этого года она была с гравийным покрытием, а теперь - как федеральная трасса: с разметкой, знаками, отбойниками на самом краю головокружительных пропастей. В путь! Словно по винтовой лестнице устремляемся в дымку искрящегося неба. Вместе с нами парят грациозные орлы. И ядовито желтая… газовая труба, немыслимо изгибаясь под немыслимыми углами. Она покорно несет «голубое топливо» к одиноким горным жилищам и к потомку древнего селения Хой - современному селу Хой, куда лишь недавно вернулись всего несколько семей. Но газ им тоже нужен. А как без газа? Сегодня погода отличная, а вот в погоду сырую и дождливую налитые облака, говорят, сползают прямо на дорогу. И ехать невозможно. Но ездят. Повсюду на альпийских лугах разбросаны чабанские точки, на отвесных горных склонах чабаны вручную косят траву на сено (работенка для двужильных), нарушая законы тяготения, почти на вершине стоит КамАЗ, в который сено и грузят. Кому экзотика, кому тяжкий хлеб насущный. Идем на спуск. Указатель вскоре подсказывает: влево - дорога на дагестанское селение Ботлих, до него 37 км. Где-то здесь на Дагестан в 1999 году шли полчища Басаева и иже с ним, развязав в итоге вторую «чеченскую» войну. Чего там, знаменитые вокруг места. Но мы еще недолго едем прямо, потом налево. И вот она, рукой подать, раскинулась искрящаяся лазурная гладь Кезеной Ама!

 

 

Очарованию озера Кезеной Ам, ярко сияющего искорками солнца, поддаешься быстро и легко. Пьянит горный воздух, манит его ласковая, слегка рябящая гладь, к которой так и тянет прикоснуться рукой. Влево уходит грунтовая дорога на дагестанскую турбазу, вправо - «фирмА» от Чеченской Республики: то бишь, все тот же идеальный асфальт. В воде у берега весело плещутся мужчины-туристы, рядом дорогая «Ауди» с краснодарскими номерами. Туристам можно много, но туристам-женщинам - отнюдь. Максимум - зайти в воду по обнаженное колено. В конце концов, мы в мусульманской республике. Озеро в самом деле является водной жемчужиной в нежных объятиях субальпийских лугов и самым большим на Северном Кавказе. Оно территориально поделено между Дагестаном и Чечней, занимает площадь порядка 2,5 кв. км. Известная максимальная глубина - 74 метра. Но подводные горные разломы исследовать практически невозможно, а уж там - может, и километровые пропасти. Ведь Кезеной Ам образовалось в доисторические времена после крупного землетрясения, обвала пород и образовавшейся запруды протекавших здесь рек. Поди, разбери, где предел глубине, и где подземный сток озерных вод (внешнего попросту нет). Говорят, потому утонувших людей очень редко находят. Хотя в Чечне не единожды рассказали предание (причем, абсолютно достоверное) о происхождении Кезеной Ам. Вот его краткое изложение: «Некогда был аул Кезеной, в котором жили люди, не почитавшие Бога. Однажды в аул спустился с небес ангел божий и под видом нищего начал обходить дома, прося пищи и ночлега. Но никто его к себе в дом не принял. Только бедная вдова приняла гостя, угостила чем могла и приготовила ему постель для отдыха. Когда нищий поел и отдохнул, он обратился к вдове с такими словами: «Я не нищий, я ангел божий, пришедший испытать кезенойцев. Теперь Бог видит, что кезенойцы злой народ, и за это они потерпят страшное наказание: земля раскроется и поглотит этот аул. А на память всем людям здесь образуется глубокое озеро, которое будет существовать вечно». Сказав это, нищий добавил: «Собери все свое семейство и уходи на соседнюю гору». Вдова успела уйти, а все остальные злые люди понесли справедливое наказание». Когда я говорил, что почти один в один такую историю слышал от экскурсоводов в Абхазии о происхождении озера Рица, меня внимательно слушали, но явно воспринимали со скепсисом. Вроде, рассказывай нам тут… Вот и турбаза. Знаменитая в самом прямом смысле. Удобное расположение озера в котловине горного Андийского хребта не допускало волн, и еще в 70-х годах прошлого века здесь открыли тренировочную базу сборной СССР по гребле на байдарках и каноэ. Просуществовала она, как понимаете, до энных времен, охранялась чуть ли не КГБ (ну, опасались всегда «неразумных» горцев), в смутные 90-е была разграблена местными, а в известные войны добита артиллерией с авиацией федеральных войск. Сегодня старая обитель спортсменов восстановлена, да еще как, она и есть гостиница, рядом ведется еще стройка, есть грандиозные планы по восстановлению тренировок гребцов в федеральном масштабе, возведению канатной дороги (она реально строится, пока действует только грузовой маршрут для перевозки стройматериалов через озеро в горы). Пока же к услугам открытого полтора года назад туристско-рекреационного центра «Кезеной Ам» есть услуги от стандартного номера в гостинице с двуспальной кроватью за 2.500 рублей до люкса в виде трехместного номера с гостиной и двумя спальнями за 5.000 рублей в сутки. Есть вариант отдохнуть в коттедже из деревянного сруба за 5.500 рублей. За отдельную плату вам организуют мото- и велопрогулки, прогулки на лодке, рыбалку (здесь, кстати, водится уникальный вид форели). Можно организовать экскурсии в старинные селения, посетить спортзал, а зимой покататься на санках, лыжах и сноубордах. Чуть не забыл, можно еще прекрасно отдохнуть в летней беседке на берегу озера за 250 рублей в час. Догадайтесь, что мы выбрали? И отлично было!

 

Турбаза встретила нас почти полной парковочной стоянкой...

 

Читать ДАЛЕЕ полностью: https://ok.ru/gupredak/topic/66180636366